Plan.

1. Proprietăți mecanice generale ale țesuturilor

2. Draperabilitate

3. Proprietăți fizicețesături

4. Proprietățile optice ale țesuturilor

5. Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor

6. Lista literaturii folosite

1. Proprietăți mecanice generale ale țesuturilor.

În procesul de utilizare, uzura principală a îmbrăcămintei are loc ca urmare a acțiunii repetate a sarcinii de tracțiune, compresie, îndoire și frecare. Prin urmare, capacitatea țesăturii de a rezista la diferite influențe mecanice, adică proprietățile sale mecanice, este de mare importanță pentru păstrarea aspectului și formei îmbrăcămintei și pentru creșterea perioadei de uzură.

Proprietățile mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, încrețire, rigiditate, draperie etc. .

Puterețesutul sub tensiune este unul dintre cei mai importanți indicatori care caracterizează calitatea acestuia. Rezistența la tracțiune a unei țesături se referă la capacitatea unei țesături de a rezista la o sarcină.

Sarcina minimă suficientă pentru a rupe o bandă de țesătură de o anumită dimensiune se numește sarcină de rupere. Sarcina de rupere este determinată prin ruperea benzilor de material pe o mașină de rupere.

Rezistența la tracțiune a țesăturii depinde de compoziția fibroasă a țesăturilor, de grosimea firului sau a firului, de densitate, țesătură și de natura finisajului țesăturii. Fibrele sintetice sunt cele mai durabile. Creșterea grosimii firelor și a densității țesăturii crește rezistența țesăturilor. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri scurte crește, de asemenea, rezistența țesăturii. Prin urmare, în toate condițiile egale, țesătura simplă conferă țesăturilor cea mai mare rezistență. Operațiunile de finisare precum rularea, dimensionarea, decatingul cresc rezistența țesăturii. Albirea, vopsirea duc la o anumită pierdere a rezistenței.

rezistenta la uzurațesuturile se numește capacitatea lor de a rezista la o serie de factori distructivi. În procesul de utilizare a hainelor, țesătura este expusă la lumină, soare, frecare, întindere repetată, îndoire, compresie, umiditate, transpirație, spălare, curățare chimică, temperatură etc.

Natura impacturilor suferite de material în timpul utilizării depinde de scopul produsului și de condițiile de funcționare. De exemplu, lenjeria se uzează în urma spălărilor repetate. ; fierbere în soluţii detergenti sub acțiunea oxigenului atmosferic, celuloza este oxidată, rezistența fibrelor este redusă; efectele mecanice asupra țesăturii în timpul spălării, precum și efectul unei suprafețe metalice încălzite în timpul călcării, duc, de asemenea, la slăbirea țesăturii. Perdelele și draperiile își pierd puterea din acțiunea luminii, a soarelui.

Uzura îmbrăcămintei exterioare apare în principal din cauza frecării. În stadiul inițial al abraziunii, pe multe materiale textile se observă pilling.

Pilling numit procesul de formare pe suprafața textilelor a bucăților de fibre de rulare - pastile care apar în zonele care experimentează cea mai intensă frecare și strica aspect produse.

O mare influență asupra uzurii este exercitată de acțiunea luminii și de îndoirea, întinderea și compresia repetate în mod repetat. În timpul funcționării produselor, materialul este șters pe partea de jos a mânecilor și a pantalonilor, pe coate, genunchi, gulerul jachetei.

Pentru a crește perioada de purtare a produselor în partea de jos a pantalonilor și mânecilor, se recomandă să coaseți o bandă de nailon cu bordură, care împiedică abraziunea țesăturii.

Trebuie amintit că încălcarea modului de tratare termică umedă a țesăturilor - încălzirea excesivă și durata tratamentului - duce la o scădere a rezistenței la uzură a țesăturilor. În zonele de țesătură de lână care au un opal abia vizibil, rezistența și rezistența la uzură a țesăturii sunt reduse cu 50. %.

Sub acțiunea de întindere repetată, compresie, torsiune, slăbirea structurii țesăturii și a firelor are loc. În produs se acumulează deformații plastice, țesăturile se întind, produsele își pierd forma. Fibrele cad treptat, grosimea și densitatea țesutului scad; țesutul este distrus.

2. Draperabilitate

D violabilitate- capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi, rotunjite. Drapabilitatea depinde de greutatea, rigiditatea și moliciunea țesăturii. Rigiditate este capacitatea unei țesături de a rezista schimbării formei. Valoarea, inversul rigidității, este g și b față de os - capacitatea țesăturii de a schimba cu ușurință forma.

Rigiditatea și flexibilitatea țesăturii depind de mărimea și tipul fibrei, de grosimea, răsucirea și structura firului, de structura și finisajul țesăturii.

Piele artificială și piele de căprioară, țesături din fire complexe de nailon și monokapron, din lână cu lavsan, țesături dense din fire răsucite și țesături cu un număr mare de fire metalice au o rigiditate semnificativă.

Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de lână din țesături creponate și țesăturile moale de lână pentru pardesiu au o bună drapeabilitate. Țesăturile din fibre vegetale – bumbac și mai ales in – au mai puțin draperii decât lâna și mătasea.

3.Proprietățile fizice ale țesuturilor

Proprietățile fizice (igienice) ale țesăturii includ higroscopicitatea, permeabilitatea aerului, impermeabilitatea la vapori, rezistența la apă, umezeala, capacitatea de praf, electrificarea etc.

Higroscopicitate caracterizează capacitatea unei țesături de a absorbi umezeala din mediu inconjurator(aer).

Respirabilitate- capacitatea de a trece aerul - depinde de compoziția fibroasă, densitatea și finisajul țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută au o bună respirabilitate.

Permeabilitatea la vapori- capacitatea țesăturii de a trece vaporii de apă emiși de corpul uman. Pătrunderea vaporilor are loc prin porii țesăturii, precum și datorită higroscopicității materialului, care absoarbe umiditatea din aerul de sub haine și o transferă în mediu. Țesăturile de lână evaporă încet vaporii de apă și reglează temperatura aerului mai bine decât altele.

Proprietati termice deosebit de important pentru țesăturile de iarnă. Aceste proprietăți depind de compoziția fibrei, grosimea, densitatea și finisajul țesăturii. Fibrele de lână sunt cele mai „calde”, fibrele de in sunt „reci”.

Rezistenta la apa este capacitatea unei țesături de a rezista infiltrațiilor de apă. Rezistența la apă este deosebit de importantă pentru țesăturile cu destinație specială (prelate, corturi, pânză), țesături pentru impermeabile, țesături pentru haine și costume de lână.

Capacitate de praf este capacitatea țesuturilor de a se contamina. Capacitatea de praf depinde de compoziția fibrei, densitate, finisaj și natura suprafeței frontale a țesăturii. Țesăturile largi de lână cu lână au cea mai mare capacitate de praf.

electrificată- aceasta este capacitatea materialelor de a acumula electricitate statica pe suprafata lor. Cu contact și frecare, inevitabil în procesul de producție și utilizare materiale textile, pe suprafata lor are loc acumularea si disiparea continua a sarcinilor electrice

4 Proprietăți optice ale țesuturilor

Alegerea modelului, dezvoltarea modelelor, percepția vizuală a strivirii, volumul, dimensiunea, proporțiile produsului depind de proprietati opticețesuturile, adică din capacitatea lor de a modifica cantitativ și calitativ fluxul luminos.

În funcție de reflexie, absorbție, împrăștiere, transmitere a fluxului de lumină, apar proprietăți ale materialelor precum culoarea, luciul, transparența, albul.

Dacă materialul reflectă sau absoarbe complet fluxul luminos, atunci există o senzație de culoare acromatică (de la alb la negru): cu reflexie completă - alb, cu absorbție completă - negru, cu absorbție incompletă uniformă - gri în diferite nuanțe.

Strălucirețesătura depinde de gradul de reflexie speculară a fluxului de lumină și, prin urmare, de natura suprafeței țesăturii, structura firelor, tipul de țesătură etc., finisajele „lacul” sporesc strălucirea țesăturilor.

Transparenţă este asociată cu senzația unui flux luminos care trece prin grosimea țesutului și depinde de compoziția și structura fibroasă a țesutului. Țesăturile subțiri, cu densitate scăzută, din fibre sintetice și mătase naturală au cea mai mare transparență.

colorare- acesta este raportul dintre toate culorile implicate în colorarea țesăturii. O combinație de culori de diferite tonuri, saturație, ușurință poate da țesăturilor o culoare veselă sau sumbră.

complot se numesc desene, despre care se poate vorbi (portrete, tablouri etc.). Desenele complot pot avea eșarfe aniversare, tapiserii, fețe de masă, unele țesături etc.

Tematic se numesc desene care pot fi caracterizate printr-un anumit concept (mazare, dungi, celule etc.). Desenele abstracte sunt numite non-obiective. În țesături, acestea sunt diverse pete de culoare sau. contururi nedefinite.

5. Proprietăţile tehnologice ale ţesăturilor

Proprietăți tehnologicețesăturile sunt numite proprietăți care se pot manifesta în diferite etape ale producției de cusut - în procesul de tăiere, șlefuire și tratare termică umedă a produselor.

Proprietățile tehnologice ale țesăturilor includ: rezistența la tăiere, alunecare, vărsare, penetrare, contracție, capacitatea țesăturilor de a fi turnate în procesul de tratament termic umed, expansiunea firelor în cusături.

Contracție- aceasta este o scădere a dimensiunii țesăturii sub căldură și umiditate. Contracția are loc în timpul spălării, înmuiării, tratamentului termic umed al produselor în procesul de călcare și presare. Contracția țesăturilor poate duce la o scădere a dimensiunii produsului, la distorsiunea formei părților sale. Dacă țesăturile feței, căptușelilor și căptușelii se micșorează diferit în timpul curățării umede și uscate sau călcării, pe produs pot apărea riduri și pliuri.

Unele țesături după spălare se micșorează pe bază și cresc ușor în lățime, obțin așa-numita a desena.

a desena poate apărea, de exemplu, în țesăturile cu urzeală și bătătură de bumbac din mătase de viscoză nerăsucită .

Stiinta Materialelor

Subiectul lecției: Proprietățile fibrelor și țesăturilor.

Scopul lecției: familiarizarea elevilor cu proprietățile fibrelor textile de origine naturală; dați o idee despre proprietățile țesuturilor; învață să determine proprietățile țesuturilor; să învețe cum să folosești cunoștințele despre proprietățile țesăturilor în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și să le îngrijești; dezvoltarea gândirii logice; educați atenția și gustul estetic.

Echipament: mostre de bumbac, in, lână, fibre de mătase, mostre de bumbac, in, țesături de lână și mătase, ac de disecție, lupe, riglă, fier, cutie de lucru, manual, caiet, foarfece, recipiente pentru apă, chibrituri, fire, ace de cusut, proiector multimedia, ecran, calculator.

În timpul orelor

Organizarea clasei

Verificarea gradului de pregătire a elevilor pentru lecție

Verificarea temelor

O colecție de țesături realizate din fibre naturale de origine animală, lână și mătase.

Dicționar cognitiv al denumirilor țesăturilor din fibre naturale de origine animală - lână și mătase.

Actualizare de cunoștințe

Ce crezi că determină proprietățile țesăturii?

Student: Proprietățile țesăturilor depind de proprietățile fibrelor din care sunt fabricate.

Ce proprietăți ale fibrelor cunoașteți deja?

Student: Higroscopicitate - capacitatea fibrelor de a absorbi umiditatea din mediu,

Pâslă - aceasta este capacitatea lânii de a forma o acoperire asemănătoare pâslei în timpul procesului de tăiere.

Protectie termala - capacitatea unei țesături de a reține căldura generată de o persoană.

Învățarea de materiale noi.

Totul este corect. Proprietățile și calitatea țesăturii fabricate depind de proprietățile fibrelor. Proprietățile țesăturii sunt afectate lungimea și grosimea (subțirea) fibrelor, rezistența, moliciunea, ondularea și elasticitatea acestora.

Din lung și subțire fibrele produc fire subțiri, puternice și uniforme, prin urmare, țesăturile realizate din astfel de fire vor fi subțiri, durabile, moi, netede.

fibre ondulate au proprietăți bune de protecție termică.Țesăturile realizate din astfel de fibre sunt adesea folosite pentru coaserea hainelor de iarnă.

Elasticitate fibrele afectează încrețirea țesuturilor.

Munca practica " Caracteristici comparative fibre naturale de bumbac, in, lână și mătase.

Vă sugerez, folosind manualul, propriile observații, să întocmiți un tabel „Caracteristicile comparative ale fibrelor naturale de bumbac, in, lână și mătase”, care ne va ajuta să urmărim în continuare proprietățile țesăturilor.

Echipament: mostre de fibre naturale (lana, matase, bumbac si in), lupe.

Progres:

Vizualizați mostre de fibre

Determinați proprietățile fibrelor în funcție de următorii parametri: culoare, luciu, grosime, lungime, ondulare, moliciune, netezime, rezistență, elasticitate.

Înregistrați rezultatele observațiilor în tabel.

Aspectul și proprietățile fibrelor	denumirea fibrei
	bumbac		lână	mătase
Culoare	alb	gri deschis	alb, negru, roșu și alte culori naturale	alb
Strălucire	mat	tăiere	mic	pronunţat
Lungime	6-52 mm	250-1000 mm	10-250 mm	700-800 m
Grosime	in medie	fibre fine	fibră groasă	fibre foarte fine
creț	slab	fibre drepte	puternic răsucite	fibre drepte
Moliciune	mare	in medie	in medie	mare
Finete	fibre pufoase	fibre netede	fibre pufoase	fibre netede
Putere	in medie	înalt	mai jos decât bumbacul	înalt
Elasticitate	mic	mare	mare	in medie

Compararea rezultatelor lucrărilor practice.

Elevii își împărtășesc observațiile, corectând, dacă există, erorile din munca lor.

Continuați să citiți un subiect nou.

În funcție de scopul lor, țesăturile sunt împărțite în casnice, tehnice și speciale. Țesăturile de uz casnic sunt utilizate pe scară largă în industria de îmbrăcăminte. Aceste țesături pot fi împărțite în îmbrăcăminte și decorative. Țesăturile de îmbrăcăminte sunt folosite pentru fabricarea de lenjerie intimă, rochii, costume, paltoane și, de asemenea, ca material de căptușeală. Țesăturile decorative sunt folosite pentru tapițeria mobilierului, realizarea draperiilor, draperiilor etc.

După cum știți deja, proprietățile țesăturilor depind de compoziția lor fibroasă, tipul de țesătură și caracteristicile de finisare (albire, vopsire, impregnare cu diferite substanțe). Principalele proprietăți ale țesăturilor sunt fizico-mecanic, igienic si tehnologic. Aceste proprietăți sunt luate în considerare la alegerea stilului produsului și a metodelor de prelucrare a acestuia, precum și a modului de tratament termic umed.

La fizice si mecanice proprietățile țesuturilor sunt rezistenta, sifonare, drapeabilitate, rezistenta la uzura.

Puterețesăturile depinde de rezistența fibrei, de răsucirea firului și de tipul de țesătură din țesătură. În condițiile noastre, rezistența țesăturii poate fi testată prin ruperea probei: cu cât depunem mai mult efort, cu atât materialul este mai puternic.

Ridțesăturile depinde de elasticitatea și elasticitatea fibrelor și de gradul de răsucire al firului. Încrețirea țesăturii în mediul casnic poate fi verificată după cum urmează: prindeți proba în came, țineți câteva secunde și deschideți came. Dacă proba își restabilește rapid aspectul original, atunci nu este șifonată.

Drapabilitatea- aceasta este capacitatea țesuturilor de a forma pliuri moi. Să determinăm gradul de drapabilitate al mostrelor noastre: vom colecta o bucată de material textil, de 15 cm lungime, pe un fir, cu o linie de rulare, și vom strânge ochiurile. Țesăturile rigide, prost drapate formează pliuri mari, proeminente. Țesăturile moi, bine drapate dau cute adânci frecvente.

rezistenta la uzura- aceasta este capacitatea unei țesături de a rezista la efectele frecării, întinderii, îndoirii, compresiunii, umidității, luminii, soarelui, temperaturii, transpirației. Rezistența la uzură depinde de rezistența fibrelor țesăturii.

Proprietăți igienice- acestea sunt proprietăți care vizează menținerea sănătății umane. Acestea includ: ecranare termică, capacitate de reținere a prafului, higroscopicitate.

Higroscopicitate- aceasta este capacitatea țesuturilor de a absorbi umiditatea din mediu (demonstrez picături pe o suprafață netedă, iar atingând picătura cu marginea probei, observ absorbția sau nu a picăturii de apă de către prototip)

Protectie termala- este capacitatea țesăturii de a reține căldura corpului uman. Proprietățile de protecție termică depind de compoziția fibroasă, de grosimea densității și de tipul de finisaj.

Capacitate de praf- Aceasta este capacitatea țesăturii de a reține praful și alți contaminanți. Capacitatea de praf depinde de compoziția fibroasă, structura și natura finisajului țesăturii (cu cât sunt mai multe vilozități pe țesătură, cu atât acestea, electrizante, atrag mici particule de praf din aer).

la tehnologic includ proprietățile țesăturilor care afectează prelucrarea acestora la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte. aceasta contracția țesăturii, uzura firului, alunecarea și separarea firului în cusături.

Contracție- aceasta este o reducere a dimensiunii în timpul tratamentului cu căldură umedă. (Demonstrez experiență: decupez o bucată de material de bumbac de dimensiunea 10x10 cm și desenez același pătrat pe o foaie de hârtie, înmoaie proba de material cu apă, o storc, o usuc cu un fier de călcat. Compar dimensiunile a prototipului prin aplicarea acestuia pe modelul de pe hârtie. Țesătura de bumbac, dacă este nouă, este necesară se va micșora până la 10 mm și elevii vor vedea modificări)

Uzura firului și separarea firului în cusături constă în faptul că firele nu sunt ținute de-a lungul secțiunilor deschise ale materialului și alunecă, se sfărâmă, formează o franjuri sau se depărtează la cusături. Depinde de netezimea și elasticitatea firelor, de tipul de țesătură și de finisajul țesăturilor. (Demonstrez o experiență: am împărțit o secțiune dintr-o bucată de material de mătase cu cuie sau cu un ac de disecție, în timp ce firele cad ușor, formând o franjuri. Pentru comparație, fac același experiment cu o probă de material de bumbac și elevii văd că vărsarea firelor în al doilea caz este mult mai mică decât în ​​primul ).

Alunecare poate apărea la tăierea și șlefuirea țesăturilor. Alunecarea depinde de netezimea firelor folosite la țesut și de tipul de țesere. (Când explic această proprietate studenților, pliez un eșantion de twill în două straturi și deplasez un strat față de celălalt, fac același lucru cu un eșantion de țesătură de bumbac. Elevii au ocazia să compare și să tragă concluzii cu privire la această proprietate)

Proprietățile tehnologice ale țesăturilor trebuie luate în considerare atunci când coaseți produsele. De exemplu, din țesături cu o separare mare a firului, nu este recomandat să coaseți produse strânse.

Fixarea materialului. Munca practica„Caracteristicile comparative ale proprietăților țesuturilor”

Vă sugerez, folosind manualul, propriile observații, să întocmiți un tabel „Caracteristicile comparative ale proprietăților țesăturii”.

Echipament: mostre de țesături din fibre naturale (lană, mătase, bumbac și in), lupe, ac de disecție, fier de călcat, ac, bobină de ață.

Progres:

Efectuați experimente cu mostre de țesut, notați rezultatele observațiilor în tabel.

Proprietățile țesăturii	țesături
	bumbac		de lână	mătase
Fizice și mecanice
Putere	in medie	înalt	mai puțin decât la bumbac- hârtie	înalt
Rid	in medie	mare	foarte mic	foarte mic
Drapabilitatea	mic	mic	in medie	înalt
Igienic
Higroscopic	semnificativ	mare	semnificativ	semnificativ
Capacitate de praf	in medie	mic	mare	mic
Protectie termala	in medie	slab	înalt	Ceva mai sus decât la bumbac- hârtie
Tehnologic
	semnificativ	semnificativ- corp	semnificativ	semnificativ
Deversarea firului	slab	in medie	in medie	semnificativ
Fire de cusut în cusături	mic	in medie	in medie	semnificativ
Alunecare	minor	in medie	minor	înalt

Rezumând munca practică

Spuneți-ne despre proprietățile țesăturilor de bumbac?

Spune-ne despre proprietățile țesăturilor de in?

Spune-ne despre proprietățile țesăturilor de lână?

Spune-ne despre proprietățile țesăturilor de mătase?

Rezumând lecția.

Când este necesar să se țină cont de proprietățile fizice și mecanice ale țesuturilor?

Student: Proprietățile fizice și mecanice ale țesăturilor sunt luate în considerare la alegerea stilului produsului și a metodelor de prelucrare a acestuia, precum și a modului de tratament termic umed.

Cum sunt luate în considerare proprietățile tehnologice ale țesăturilor?

Student: Proprietățile tehnologice ale țesăturilor trebuie să fie luate în considerare atunci când coaseți produse. De exemplu, din țesături cu o separare mare a firului, nu este recomandat să coaseți produse strânse.

Cum sunt luate în considerare proprietățile igienice ale țesăturilor?

Student: Proprietățile igienice ale țesăturilor trebuie luate în considerare la alegerea scopului îmbrăcămintei.

Teme pentru acasă.

Alcătuiește un vocabular pentru lecția de astăzi.

Proprietățile țesăturii

1. Proprietățile mecanice ale țesuturilor

2. Proprietăţile fizice ale ţesuturilor

3. Proprietățile optice ale țesăturilor, colorarea, modelul și colorarea țesăturilor

4. Proprietățile tehnologice ale țesăturilor

1. Proprietățile mecanice ale țesuturilor

În procesul de utilizare, uzura principală a îmbrăcămintei are loc ca urmare a acțiunii repetate a sarcinii de tracțiune, compresie, îndoire și frecare. Prin urmare, capacitatea țesăturii de a rezista la diferite influențe mecanice, adică proprietățile sale mecanice, este de mare importanță pentru păstrarea aspectului și formei îmbrăcămintei și pentru creșterea perioadei de uzură.

Proprietățile mecanice ale țesăturilor includ: rezistență, alungire, rezistență la uzură, încrețire, rigiditate, draperie etc.

Rezistența la tracțiune a țesăturii este unul dintre cei mai importanți indicatori care caracterizează calitatea acesteia. .

Rezistența la tracțiune a unei țesături se referă la capacitatea unei țesături de a rezista la o sarcină.

Sarcina minimă suficientă pentru a rupe o bandă de țesătură de o anumită dimensiune se numește sarcină de rupere. Sarcina de rupere este determinată atunci când benzile de țesătură sunt rupte pe o mașină de întindere (Fig. 31). Proba 7 este fixată în clemele 8 și 6. Cea inferioară

Fig.31. Mașină universală de întindere

apăsați 8 se deplasează în sus și în jos de la motorul electric,

clema superioară 6 este conectată la brațul de sarcină 5.

La coborârea clemei inferioare, proba, întinzându-se, se deplasează în jos clema superioară, care rotește pârghia de sarcină 5, ceea ce face ca forțametrul pendul 4 cu sarcina 9 să se deformeze. scara de sarcină 2 mărimea sarcinii care acționează asupra eșantionului. .

Sub influența unei forțe de tracțiune, specimenul se alungește și distanța dintre cleme crește. Valoarea alungirii este fixată pe scara de alungire 3 cu o săgeată 10.

Pentru test, trei benzi de material sunt decupate de-a lungul urzelii și patru benzi de-a lungul bătăturii, astfel încât una să nu fie o continuare a celeilalte. Este important ca lățimea benzii să se potrivească exact cu dimensiunile stabilite și ca firele longitudinale să fie intacte. Lățimea benzilor este de 50 mm. Distanța dintre clemele mașinii este luată pentru țesăturile de lână egală cu 100 mm, iar pentru țesăturile din toate celelalte fibre - 200 mm. Benzile sunt tăiate cu 100 - 150 mm mai mult decât lungimea de prindere. Pentru a economisi materialul, a fost dezvoltată metoda benzii mici, în care se testează o bandă de 25 mm lățime cu o lungime de prindere de 50 mm.

Sarcina de rupere este calculată separat pentru urzeală și bătătură. Rezistența la tracțiune a probei pe urzeală sau bătătură este media aritmetică a rezultatelor testelor pentru toate benzile de urzeală sau pentru toate benzile de bătătură.

La evaluarea țesăturii în laboratoare, sarcina de rupere este determinată și comparată cu normele standardelor. De exemplu, rezistența țesăturilor din bumbac pentru rochii este de 313 - 343 N pe urzeală, 186 - 235 N pe urzeală, 687 - 803 N pe urzeală, 322 - 680 N pe urzeală, 322 - 588 N pe urzeală, bătătură 294 - 490 N. În ciuda faptului că țesăturile pentru costume de bumbac au o rezistență la tracțiune mai mare decât lâna, se uzează mai repede în timpul utilizării. Acest lucru se datorează faptului că țesăturile de lână au extensibilitate și elasticitate mai mare.

Rezistența la tracțiune a țesăturii depinde de compoziția fibroasă a țesăturilor, de grosimea firului (firului), de densitate, țesătură și de natura finisajului țesăturii. Fibrele sintetice sunt cele mai durabile. Creșterea grosimii firelor și a densității țesăturii crește rezistența țesăturii. Utilizarea țesăturilor cu suprapuneri scurte contribuie și la creșterea rezistenței țesăturii, prin urmare, toate lucrurile fiind egale, țesătura simplă conferă țesăturilor cea mai mare rezistență. Operațiunile de finisare precum rularea, dimensionarea, decatingul cresc rezistența țesăturii. Albirea, vopsirea duc la o anumită pierdere a rezistenței.

Concomitent cu rezistența țesăturii pe o mașină de rupere, se determină alungirea țesăturii. Creșterea lungimii probei în momentul ruperii - alungirea la rupere - poate fi determinată în milimetri (alungire absolută) sau exprimată ca procent din lungimea inițială a probei (alungire relativă în).

unde /1 - lungimea inițială a probei; /2 - lungimea probei în momentul ruperii. De exemplu, alungirea de rupere a chintzului pe urzeală este de 8-10%, pe bătătură 10-15%; bumazeya pe bază de 4-5%, pe rață 12 - 15%; lenjerie pe bază de 4 - 5%, pe rață 6 - 7%; pânze din mătase naturală pe urzeală 11%, pe bătătură 14%; țesătură de bază pe bază de 10%, pe rață 15%.

Mașinile moderne de încercare la tracțiune sunt echipate cu instrumente grafice care înregistrează curbele sarcină-alungire.

Sarcina de rupere este reprezentată vertical, iar alungirea de rupere în milimetri sau procente este reprezentată orizontal. Curbele de alungire dau o idee despre cum se deformează un material sub sarcină crescândă. Acest lucru permite, de exemplu, să se judece modul în care materialul se va comporta în procesele de producție de cusut la sarcini care sunt mult mai mici decât rupere.

Țesătura de in, de exemplu, are o rezistență mai mare decât lâna, dar datorită extensibilității sale scăzute, se cheltuiește mai puțină energie pentru a o rupe decât la ruperea țesăturii de lână, care are o rezistență mai mică, dar o alungire mai mare.

Calitatea țesăturii este în mare măsură determinată de raportul dintre proporția de alungire elastică, elastică și plastică a țesăturii. Dacă țesătura are o proporție mare de alungire elastică, se încrețește puțin, iar cutele care apar pe țesătură în timpul funcționării dispar rapid. Țesăturile elastice sunt mai dificil de tratat cu căldură umedă, dar păstrează bine forma produsului în timpul purtării. Dacă un procent mai mare din alungirea totală a țesăturii este alungirea elastică, atunci ridurile care apar la purtarea hainelor dispar treptat - hainele au abilitatea de a „sag”. Dacă, totuși, o mare parte din alungirea totală este alungire plastică, atunci țesuturile sunt puternic șifonate, hainele își pierd rapid forma și apar coatele și genunchii. "bule". Astfel de produse trebuie călcate frecvent.

Valoarea alungirii totale a țesăturii și proporția de alungire elastică, elastică și plastică în compoziția alungirii totale depind de compoziția fibroasă, structura și finisajul țesăturii.

Cea mai mare elasticitate au țesăturile din lână sintetică și pură din fire răsucite, țesăturile din fire texturate, țesăturile dense din lână cu lavsan. Țesăturile din fibre naturale de origine animală (lână, mătase) au o alungire elastică semnificativă, astfel încât se încrețesc puțin și își refac treptat forma inițială. Țesăturile de in, bumbac, viscoză, adică țesăturile din fibre vegetale, au o alungire plastică mare, astfel încât sunt puternic șifonate și nu își restabilesc singure forma inițială (fără tratament termic umed). Inul are cea mai mare pondere de deformare plastică, astfel încât țesăturile de in sunt șifonate mai mult decât altele.

Compoziția amestecurilor și procentul de fibre de origine diferită din acestea afectează elasticitatea țesăturii. De exemplu, adăugarea de fibre de viscoză discontinue la lână reduce elasticitatea țesăturii, adăugarea de lavsan sau nailon de bază, dimpotrivă, crește elasticitatea. Pentru a crește elasticitatea, până la 67% din lavsan este introdus în compoziția țesăturilor de in sub formă de fibre discontinue sau fire complexe. Utilizarea țesăturii elastice sau a firelor de spandex în sistemele principale și de bătătură face posibilă obținerea de materiale cu o structură tridimensională cu extensibilitate ridicată. De exemplu, pentru pantalonii sport, se produce o țesătură cu bază elastică, care asigură o bună elasticitate a țesăturii în timpul efortului și menține aspectul și forma produsului după antrenamente repetate. Utilizarea elasticului ca bătătură în țesăturile pentru costume de baie face posibilă obținerea de produse care se potrivesc strâns cu silueta și nu restricționează mișcarea atunci când înot. Corsetele de înaltă calitate sunt realizate din fire de spandex.

Cu o compoziție fibroasă omogenă, elasticitatea țesăturii va depinde de structura sa, adică de grosimea și răsucirea firelor (firului) și de densitatea țesăturii. O creștere a acestor indicatori crește elasticitatea țesutului.

Raportul alungirilor care dispar și rămase depinde de mărimea și durata forței de tracțiune. Odată cu creșterea sarcinii și a duratei acesteia, proporția alungirilor rămase crește. La uzura prelungită, încărcările repetate duc la acumularea de deformări ireversibile, în urma căreia produsul își pierde din ce în ce mai mult forma.

Alungirea țesăturii afectează toate etapele producției de cusut. Atunci când se creează un model și se dezvoltă un design de produs, este necesar să se țină cont de procentul de alungire și de raportul dintre alungirile dispar și rămase. La modelele din țesături care nu au elasticitate, trebuie evitate mânecile conice, fustele și pantalonii strâmți etc.

La așezarea țesăturilor elastice, foile trebuie așezate fără tensiune. Întinderea țesăturii în punte are ca rezultat o reducere a dimensiunii pieselor. Țesăturile sunt întinse deosebit de puternic de-a lungul firului oblic, adică la un unghi de 45 ° și aproape de 45 °. Prin urmare, atunci când așezați, este necesar să vă asigurați că nu există nicio distorsiune a țesăturii, deplasarea și alunecarea foilor în podea. Când țesătura este deformată și pânzele sunt deplasate, forma detaliilor tăiate este distorsionată. Când coaseți tăieturi oblice, țesătura este foarte întinsă, direcția cusăturii este distorsionată, ceea ce strică aspectul produsului. Pot avea loc întinderea benzilor superioare și inferioare și deplasarea pieselor. În timpul tratamentului termic umed, prin întinderea forțată a țesăturii (tragere), produsul primește o anumită formă. În același timp, pot apărea întinderi nedorite ale pieselor, ceea ce duce la deteriorarea produsului.

Pentru a reduce întinderea țesăturii de-a lungul marginilor părților laterale ale îmbrăcămintei exterioare, se așează o bandă de in (margine) cu elasticitate scăzută sau o țesătură cu întindere scăzută cu un strat adeziv (margine adeziv). Marginea este așezată în gurile mânecilor, de-a lungul liniei taliei și în alte detalii de bărbați și costume de dama. Pentru a păstra forma buzunarelor, sunt așezate benzi de țesătură de bumbac (dolevici).

Rid - aceasta este capacitatea unei țesături de a forma riduri și pliuri sub îndoire și presiune, care sunt eliminate numai prin tratament termic umed. Cauza încrețirii sunt deformațiile plastice care apar în țesut sub acțiunea îndoirii și compresiunii. Fibrele, care au o proporție semnificativă de alungire elastică și elastică, după îndoire și deformare prin compresiune, se îndreaptă mai mult sau mai puțin rapid și își iau poziția inițială, astfel cutele dispar.

Pliul depinde de compoziția fibrelor țesăturii, grosimea și răsucirea firelor, țesutul, densitatea și finisajul țesăturii. Țesăturile din fibre elastice sunt ușor șifonate: lână, mătase naturală și multe fibre sintetice. Țesăturile din bumbac, raion și mai ales in tind să se șifoneze. Creșterea grosimii și răsucirea firelor reduce încrețirea țesăturilor. Dispariția treptată a pliurilor din lână, mătase naturală și țesături sintetice se explică prin manifestarea proprietăților elastice ale fibrelor, datorită cărora, după îndoire, fibrele își iau poziția inițială. O creștere a densității împiedică mișcarea firelor în material atunci când este îndoită, astfel încât țesăturile dense sunt mai puțin șifonate.

Influență mare finisarea are un efect asupra încrețirii țesăturii. Pentru a reduce șifonul țesăturilor din bumbac, capse, viscoză, se folosesc finisaje anti-sifonare. În industria de îmbrăcăminte, pentru a conferi rezistență la riduri și pentru a asigura forma produsului, produc prelucrarea unghiilor anterioare.

Reducerea ridurilor se poate realiza prin schimbarea structurii țesăturii și prin utilizarea diferitelor tipuri de fire răsucite. Crearea de țesături cu structuri tridimensionale cu utilizarea largă a firelor texturate face posibilă producerea unei game largi de țesături de mătase elastice și cu sifonare redusă.

Strălucirea, colorarea și modelul țesăturii pot sublinia sau reduce vizual șifonarea. Ridurile și pliurile sunt cele mai vizibile pe țesăturile ușoare, strălucitoare și subțiri din țesături din satin și twill, cum ar fi țesăturile de căptușeală. Se pare că țesăturile vopsite uni de culoare deschisă se încrețesc mai mult decât aceleași țesături multicolore sau imprimate. Modelul nu reduce încrețirea țesăturii, dar o face mai puțin vizibilă.

Încrețirea țesăturilor strică aspectul hainelor și complică procesul de cusut. Țesăturile ușor șifonate se uzează mai repede, deoarece experimentează mai multă frecare în locurile de îndoire și pliuri și, de asemenea, își pierd rezistența în timpul tratamentelor cu căldură umedă repetate frecvent.

Ridarea tesuturilor poate fi determinata organoleptic prin sifonarea tesuturilor din maini si in laborator folosind instrumente speciale. Există dispozitive pentru determinarea strivirii orientate și neorientate (dispozitivul „braț artificial” IR-1, care este utilizat pentru a studia deformabilitatea materialelor textile în zona cotului mânecilor sub tensiune și compresie repetată; un dispozitiv pentru determinarea rezistenței la îndoire a țesăturilor, concepută pentru a stabili unghiul de îndoire al țesăturii în grade după sarcină egală cu 124 îndoiri pe minut).

La testarea unei probe de țesut pentru încrețire, în funcție de gradul de încrețire, i se acordă următoarea evaluare: puternic încrețit, încrețit, slab încrețit, neîncrețit.

Drapabilitatea - capacitatea țesăturii de a forma pliuri moi rotunjite. Drapabilitatea depinde de greutatea, rigiditatea și flexibilitatea țesăturii. Rigiditatea este capacitatea unui material de a rezista la schimbarea formei. Reciprocul rigidității este flexibilitatea - capacitatea unei țesături de a schimba cu ușurință forma.

Rigiditatea și flexibilitatea țesăturii depind de dimensiunea și tipul fibrei, de grosimea, răsucirea și structura firului, de structura și finisajul țesăturii. Țesăturile cu densitate scăzută realizate din fibre flexibile subțiri și fire răsucite scăzute se caracterizează prin moliciune și flexibilitate semnificative. Țesăturile flexibile au o bună capacitate de draperie, dar necesită atenție la așezare și coasere, deoarece se deformează cu ușurință.

Rigiditatea la încovoiere a țesăturilor de uz casnic este determinată pe dispozitivul PT-2 prin măsurarea cantității de deformare a unei benzi de țesătură sub acțiunea propriei sale mase. Există dispozitive speciale pentru determinarea rigidității și elasticității Piele falsăși materiale de film.

Piele artificială și piele de căprioară, țesături din fire complexe de nailon și monokapron, din lână cu lavsan, țesături dense din fire răsucite și țesături cu un număr mare de fire metalice au o rigiditate semnificativă. Intercalare cu scurt. Suprapunerea și finisarea măresc rigiditatea țesăturii. Țesăturile rigide nu se drapează bine - formează pliuri blânde cu colțuri ascuțite. Țesăturile rigide sunt bine așezate, nu se deformează în timpul șlefuirii, dar, în același timp, au rezistență mare la tăiere și sunt tratate termic greu de umezit.

Cerințele care se aplică draperiei unei țesături depind de scopul acesteia și de modelul produsului. Pentru a crea modele de rochii și bluze cu o siluetă liberă, cu linii moi, sunt necesare adunări, volanuri, pliuri moi, țesături cu o bună capacitate de drapaj. Modelele cu o siluetă strict dreaptă și extinse în jos ar trebui să fie realizate din țesături mai rigide, cu mai puțin drapaj. Tesaturi pentru costume pentru bărbați iar paltoanele pot avea mai puțin drapaj decât rochiile, deoarece sunt folosite pentru produsele cu o silueta dreaptă.

Țesăturile din mătase naturală, țesăturile de lână din țesături creponate și țesăturile de lână cu haină moale au o bună drapeabilitate. Țesăturile din fibre vegetale au mai puțin draperii decât țesăturile din lână și mătase.

Drapabilitatea poate fi determinată prin diferite metode. Cea mai simplă metodă de determinare a drapeabilității este metoda prin care o probă de 400x200 mm este tăiată din țesătură. Pe partea mai mică a probei sunt marcate patru puncte: primul punct se află la o distanță de 25 mm de tăietura laterală a țesutului, următorul - la fiecare 65 mm. Acul este trecut prin punctele marcate astfel încât pe material să se formeze trei pliuri. Capetele țesăturii sunt comprimate pe acul cu dopuri și distanța L se măsoară în milimetri, care este distanța dintre capetele inferioare ale probei de țesut care atârnă liber. Draperie D,%, calculată prin formula

D \u003d (200 - A) 1 00/200.

Metoda discului este utilizată pentru a determina drapeabilitatea țesăturii în toate direcțiile (Fig. 32). Din material tu

se taie proba sub forma de cerc si se impune pe un disc de diametru mai mic. Drapabilitatea țesăturii este determinată în funcție de numărul și forma pliurilor formate și de aria de proiecție pe care o oferă țesătura atunci când discul este iluminat de sus.

Factorul drapei este raportul dintre diferență

Orez. 32. Determinarea drapei tesaturii prin metoda discului: / - tesatura; 2 - proiecție

zona eșantionului și proiecția acesteia către zona eșantionului.

Coeficientul de draperie Kd, %, se calculează prin formula

Kd \u003d (Deci - SQ) 100 / Deci,

unde So este aria eșantionului, mm2; SQ - zona de proiecție

proba, mm2.

Drapeabilitatea blănii artificiale este determinată de metoda buclei pe dispozitivul DM-1.

Potrivit TsNIIShP, drapabilitatea unei țesături este considerată bună dacă următoarele valori ale coeficienților sunt obținute în urma testelor. Pentru costume de lână, paltoane și țesături din bumbac, drapabilitate este mai mare de 65%. Iar pentru țesăturile pentru rochii de lână - mai mult de 80%, pentru rochii de mătase - mai mult de 85%.

rezistenta la uzurațesuturile se numește capacitatea lor de a rezista la o serie de factori distructivi. țesătura de îmbrăcăminte este expusă la lumină, soare, frecare, îndoire, compresie, umiditate, transpirație, spălare etc.

Un set complex de efecte mecanice, fizico-chimice și bacteriologice duce la o slăbire treptată, apoi la distrugerea țesutului.

Natura impacturilor suferite de material în timpul utilizării depinde de scopul produsului și de condițiile de funcționare. De exemplu, lenjeria se uzează în urma spălărilor repetate, draperiile și draperiile își pierd puterea din acțiunea luminii, a soarelui; uzura îmbrăcămintei exterioare apare în principal din cauza frecării. În stadiul inițial al abraziunii, pe multe materiale textile se observă pilling.

Pillingul este procesul de formare pe suprafața textilelor a bulgări de fibre de rulare - pastile care apar în zonele care suferă cea mai intensă frecare și strică aspectul produsului.

Materialele textile pot fi piloase la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, utilizarea acestora, spălarea, curățarea chimică. Schema apariției și dispariției pastilelor este următoarea: ieșirea vârfurilor fibrelor la suprafața materialelor, formarea mușchiului; formarea pilulelor; detașarea pastilelor de pe suprafața materialelor.

Țesăturile, tricotajele, materialele nețesute care conțin fibre scurte, în special cele sintetice, au cea mai mare capacitate de pilling. Dintre fibrele discontinue, fibrele de poliester dau cel mai mare pilling. Țesăturile de bătătură de bumbac dau mai multe boli decât țesăturile de bătătură de viscoză.

Rezistența la pilling este importantă în special pentru materialele de căptușeală. Determinarea pilling-ului în materiale textile se realizează cu ajutorul unor dispozitive de diferite modele, numite pilling tester. În funcție de numărul de pastile pe o suprafață de 10 cm2, materialele sunt împărțite în non-pilling, low-pilling (1-2 pastile), medium-pilling (3-4 pastile) și strong-pilling (5-6 pastile). pastile).

Sub acțiunea frecării, distrugerea țesăturii începe cu abraziunea îndoiurilor firelor care ies pe suprafața țesăturii, formând așa-numita suprafață de susținere a țesăturii. Prin urmare, rezistența la abraziune a unei țesături poate fi îmbunătățită prin creșterea suprafeței de sprijin a țesăturii. Acest lucru se realizează prin utilizarea țesăturilor cu suprapuneri alungite. În egală măsură, țesăturile din satin și satin au cea mai mare rezistență la abraziune. Prin urmare, majoritatea țesăturilor de căptușeală sunt produse cu țesături de satin și satin.

La tăiere, trebuie avut în vedere că distrugerea țesăturii are loc mai lent dacă abraziunea este îndreptată de-a lungul firelor care formează învelișul frontal.

În timpul funcționării produselor, materialul este șters de-a lungul mânecilor și pantalonilor, pe coate, genunchi, guler. Pentru a crește perioada de purtare a produselor în partea de jos a pantalonilor, se recomandă să coaseți o bandă de nailon cu o laterală, care împiedică țesătura de la abraziune. De-a lungul liniei laterale, a gulerului și a fundului mânecilor la produsele pentru damă, se poate cusă o împletitură, care servește ca ornament și, în același timp, previne uzura. În produse stilul sportiv iar în hainele de lucru fac cot și genunchi, care măresc durabilitatea produselor.

Țesăturile Capron și țesăturile cu fibre sintetice au cea mai mare rezistență la abraziune. Prin urmare, pentru a crește rezistența la abraziune, fibre sintetice discontinue sunt adăugate țesăturilor de lână. Astfel, investirea a 10% din fibrele de nailon discontinue într-o țesătură de lână crește rezistența la abraziune a acesteia de trei ori.

Trebuie amintit că încălcarea modului de tratare termică umedă a țesăturilor - încălzirea excesivă și durata tratamentului - duce la o scădere a rezistenței la uzură a țesăturilor. În zonele de țesătură de lână care au un opal abia vizibil, rezistența și rezistența la uzură a țesăturii sunt reduse cu 50%.

Sub acțiunea de întindere repetată, compresie, torsiune, slăbirea structurii țesăturii și a firelor are loc. În produs se acumulează deformații plastice, țesăturile se întind, produsele își pierd forma. Fibrele cad treptat, grosimea și densitatea țesutului scad; țesutul este distrus.

Rezistența unei țesături la solicitările mecanice repetate în mod repetat se numește anduranță. Fiecare țesut are o limită de anduranță, după care apar modificări ireversibile și se acumulează în țesut.

Durabilitate produsul crește dacă, în timpul funcționării țesăturii, sarcinile asupra acestuia nu depășesc limita de rezistență.

Datorită faptului că uzura îmbrăcămintei are loc ca urmare a unui set complex de influențe ale mediului și depinde de condițiile de funcționare, o metodă unificată pentru determinarea rezistenței la uzură nu a fost încă stabilită. Rezistența la uzură a noilor materiale de cusut poate fi determinată prin uzura experimentală. Din materialele testate, se coase un lot de produse, care sunt transferate pentru purtare experimentală unui anumit grup de oameni. După o anumită perioadă de timp, produsele sunt examinate în organizațiile care efectuează uzură experimentală, analizează cauzele care duc la uzură și decid oportunitatea „introducerii de noi materiale în producția de masă.

În condiții de laborator se determină factori individuali sau complexe de factori care conduc la uzura țesăturii: rezistența la abraziune, spălare și curățare chimică, rezistență la întindere și îndoire repetate, rezistență la intemperii.

Pentru un studiu cuprinzător al materialelor în tensiune, relaxare (recuperarea dimensiunilor) în diverse medii și la diferite temperaturi, se utilizează un dispozitiv electronic - un strograf.

Rezistența țesăturilor și a țesăturilor tricotate la abraziune poate fi determinată pe dispozitive de diferite modele. Dar principiul de funcționare al dispozitivelor este același - materialul este supus frecării pe suprafețe metalice cu crestătură, pe bare de smirghel, pe țesătură etc. Dispozitivul numără numărul de rotații ale suprafeței abrazive atunci când materialul testat este abrazat până la găuri sau după un anumit număr de mișcări ale dispozitivului, se determină o scădere a rezistenței materialului. A fost dezvoltată o metodă acustică pentru testarea materialelor fără distrugerea acestora, bazată pe dependența atenuării ultrasunetelor de uzura materialului.

Diferitele materiale fibroase rezistă și rețin murdăria în mod diferit. Când este judecată vizual, lâna este mai rezistentă la murdărie, dar, în același timp, este capabilă să rețină cel mai mult praf. Cu alte cuvinte, lana retine murdaria si in acelasi timp nu pare murdara.

Datele despre contaminarea țesăturilor în funcție de structura lor și tipul de fibre sunt date în tabel.

CONTAMINAREA ȚESSĂTURII ÎN FUNȚIE DE COMPOZIȚIA SA FIBRĂ
Textile	Greutatea materialului g/m2	Tip de țesătură	Diferența de reflexie a luminii de la suprafață înainte și după contaminare, în %	Cantitatea de murdărie reținut de țesătură, în %
Gabardină de lână	186	twill	28,8	1,25
Lână flanelă	207	twill	29,3	1,60
lână fină	109	lenjerie	21,7	0,85
Nailon	95	lenjerie	27,0	0,86
Acetat	190	lenjerie	33,9	1,04
Viscoză	125	lenjerie	37,2	1,36
Bumbac	132	lenjerie	34,8	0,96

După cum se poate observa din datele din tabel, în ceea ce privește reflectanța, țesăturile de lână și nailon sunt mai puțin poluate decât țesăturile din bumbac, acetat și fibre de viscoză. În ceea ce privește cantitatea de praf reținută, datele sunt complet diferite. Acest lucru se datorează aparent faptului că structura țesăturii este principalul factor care influențează contaminarea.

Una dintre cauzele contaminării țesuturilor este formarea de încărcături electricitate statica asupra lor și atragerea particulelor de praf. Electricitatea statică este generată atunci când materialele fibroase se freacă unele de altele sau de alte obiecte.

Suprafața diferitelor țesături este contaminată în diferite moduri: cu cât fibrele sunt mai fine, cu atât rețin mai mult praful. Acest lucru este facilitat și de prezența pe suprafața fibrelor a diferitelor canale și alte nereguli, electrificarea fibrelor. În funcție de capacitatea de electrizare, fibrele pot fi dispuse în următorul rând: fibră de sticlă, nailon, lână, mătase naturală, fibră de viscoză, bumbac, fibră de acetat, orlon (nitron).

Umiditatea ajută la disiparea electricității statice., prin urmare, pe fibrele hidrofobe se formează o sarcină electrostatică mai mare decât pe cele hidrofile.

Țesăturile hidrofobe aproape că nu absorb apa, așa că murdăria rămâne pe suprafața fibrelor și poate fi îndepărtată cu ușurință de pe aceasta prin metoda de curățare adecvată. Dacă luăm reflexia luminii de pe suprafața țesăturii ca un indicator al eficacității curățării țesăturii de poluare, atunci în timpul tratamentului cu apă într-o soluție de săpun, țesăturile de lână și bumbac sunt curățate în același mod. Când este tratată cu apă cu detergenți sintetici, lâna este curățată mai bine decât bumbacul.

În apa dedurizată fără adaos de detergenți, mai mulți contaminanți sunt îndepărtați din lână decât din bumbac. La curățare, structura țesăturii joacă, de asemenea, un rol. Cum țesătură mai densă, cu atât este mai dificil procesul de îndepărtare a contaminanților din acesta.

Praful și murdăria din stradă - cel mai comun tip de poluare. Mizerie de stradă conține uleiuri, ape uzate, particule nearse emise cu fum. Interacțiunea prelungită a murdăriei de pe stradă cu țesătura poate provoca ruperea vopselei. Dimensiunea particulelor de murdărie de pe stradă este în intervalul 1-20 microni.

Particulele de praf și murdărie cu o dimensiune de până la 10 microni au cea mai mare capacitate de a se depune pe țesătură și de a fi reținute de aceasta.

1. Proprietățile țesăturilor: mecanice, tehnologice, igienice. O scurtă descriere a.

Pentru a nu face o greșeală în alegerea unei țesături pentru fabricare pentru fabricarea oricărui produs, este necesar să puteți determina corect proprietățile pe care le posedă. Proprietățile țesăturilor depind de compoziția lor, tipul de țesătură și caracteristicile de finisare. Proprietățile țesăturilor afectează alegerea modelului și prelucrarea produsului.

Toate proprietățile țesăturilor sunt împărțite în mecanice, fizice și tehnologice.

Proprietățile mecanice determină raportul dintre material și impactul asupra acestuia al diferitelor forțe externe. Sub influența acestor forțe, materialul este deformat: dimensiunile și forma acestuia se modifică.

La proprietăți mecanicețesăturile includ: rezistență, rezistență la uzură, încrețire, draperie.

Rezistența este capacitatea unei țesături de a rezista la rupere. Rezistența țesăturii depinde de rezistența fibrelor, de structura firului, de țesătură și de natura finisajului țesăturii. Aceasta este una dintre proprietățile importante care afectează calitatea țesăturii.

Încrețirea este capacitatea unei țesături de a forma mici riduri și pliuri în timpul compresiei și presiunii asupra acesteia. Pliul depinde de proprietățile fibrelor, de tipul firului, de densitatea firului, de densitatea țesăturii și de natura finisajului acestuia.

Drapabilitatea este capacitatea unei țesături de a forma pliuri moi, rotunjite atunci când este suspendată.

Țesăturile de mătase naturală și unele țesături de lână au o bună drapabilitate. Țesăturile rigide, dense din bumbac și in, drapează mai rău.

Rezistența la uzură este capacitatea unei țesături de a rezista la efectele frecării, întinderii, îndoirii, compresiunii, soarelui, temperaturii, spălării. Uzura țesăturii depinde de rezistența fibrelor din țesătură. Încălcarea modului de tratare termică umedă a țesăturilor reduce, de asemenea, rezistența la uzură a țesăturilor.

Proprietăți fizice- Acestea sunt proprietățile țesuturilor care vizează menținerea sănătății umane. Acestea includ: proprietăți de protecție termică, capacitatea de reținere a prafului și higroscopicitatea.

Proprietățile de protecție termică sunt capacitatea unei țesături de a reține căldura corpului uman. Aceste proprietăți depind de compoziția fibrei, grosimea, densitatea și finisajul țesăturii.

Capacitatea de reținere a prafului este capacitatea unei țesături de a reține praful și alți contaminanți. Capacitatea de praf depinde de compoziția fibrei, structura și finisajul țesăturii.

Proprietăți tehnologice- acestea sunt proprietățile pe care țesătura le prezintă în timpul procesului de fabricație a produsului, de la tăiere până la tratamentul final termic umed. Proprietățile tehnologice ale țesăturilor includ: alunecare, prăbușire, contracție.

Alunecarea este mișcarea unui strat de țesut față de altul. Alunecarea poate apărea la tăierea, ungerea și șlefuirea țesăturilor. Această proprietate depinde de netezimea suprafeței țesăturii și de tipul de țesătură.

Pierderea este pierderea firelor de-a lungul secțiunilor deschise de material. Friabilitatea țesăturii depinde de tipul de fire și țesătură, precum și de densitatea și finisajul țesăturii.

Contracția este o scădere a dimensiunii țesăturii sub influența căldurii și umidității, de exemplu, în timpul tratamentului cu căldură umedă și al spălării. Contracția țesăturilor depinde de compoziția fibroasă, structura și finisajul acestora.

2. Plan profesional personal.

Milioane de tineri, bărbați și femei, absolvenți de școală, școli profesionale, încearcă să-și găsească drumul în viață, dar nu toți reușesc să obțină succesul dorit. Unul dintre motive este că planurile personale de viață și profesionale ale unei persoane nu sunt întotdeauna bine gândite, întocmite fără a ține cont de abilitățile și eventualele obstacole ale acesteia.

Un plan de viață este ideea unei persoane despre stilul de viață dorit (social, profesional, statut familial) și modalitățile de a le realiza. Plan profesional - o idee rezonabilă a domeniului ales activitatea muncii, despre modalități de stăpânire a viitoarei profesii și perspective de creștere profesională.

Schema de plan profesional:

1. Scopul principal: cine voi fi, ce voi fi, ce voi realiza etc.

2. Sarcini imediate și perspective mai îndepărtate: domeniu de activitate, specialitate, test de forță de muncă, ce și unde să studiezi, perspective de creștere profesională.

3. Modalități și mijloace de atingere a scopului: studiul literaturii de referință, conversații cu specialiști, admiterea într-o instituție de învățământ (școală profesională, colegiu, universitate).

4. Obstacole externe în atingerea scopului: dificultăți, opoziție din partea uneia dintre persoane.

5. Condiții interne pentru atingerea scopului: propriile capacități (sănătate, voință, înclinație pentru muncă practică sau teoretică).

6. Opțiuni de rezervă și modalități de a le realiza: dacă nu treci de concurs la universitate, încearcă să intri în aceeași specialitate la facultate.

Un plan profesional personal este o reprezentare mentală a viitorului, totul în el depinde de o persoană: caracterul, experiența, mentalitatea sa. Planurile ar trebui analizate cuprinzător, ar trebui luate în considerare mai multe opțiuni. Aceasta este o oportunitate de a evita stresul eșecului. Un plan profesional întocmit cu succes stă la baza viitoarei activități profesionale a unei persoane, a carierei sale (realizarea rapidă a succesului, câștig material, bunăstare).